Imagineaza-ti ca este octombrie 1989 si locuiesti in Berlin, in partea de est a orasului, cel care apartine Republicii Democrate Germane. Si esti multumit de asta, pentru ca ideile tale comuniste de fier te umplu de mandrie. Au mai ramas doar cateva zile pana la caderea zidului, dar evident ca nu stii asta si, de fapt, nu vei afla decat la multe luni dupa ce se intampla, pentru ca suferi o criza si intri in coma.
Cand te trezesti opt luni mai tarziu, fiul tau, care seamana foarte mult cu un foarte tanar Daniel Bruhl , face tot posibilul si imposibilul ca sa nu afli ca te-ai trezit intr-o Germania reunificata si capitalista . Obiectivul sau este sa va scuteasca, in plina convalescenta, de socul de a presupune ca comunismul face parte din trecutul orasului , in ciuda faptului ca pe fatadele cladirilor incep sa se desfasoare afise uriase Coca-Cola.
Toata aceasta mizerie are loc in filmul german de succes, din 2003, numit Good Bye Lenin! , care ne arata, pe un ton umoristic, un portret dulce-amarui al resemnarilor personale pe care acest moment istoric socant le-a adus cu sine.
Pe 9 noiembrie 2019, s-au implinit 30 de ani de la distrugerea acelui zid care parea invincibil, dar a ajuns sa cada intr-o singura noapte in mainile insisi berlinezilor; iar capitala Germaniei a profitat de ocazie pentru a sarbatori acel moment in care orasul a incetat sa mai fie doua universuri.
Paradoxal, acel zid imens, care era simbolul unui sistem care l-a construit pentru a se proteja de capitalism si de tot ceea ce se invarte in jurul lui, a devenit un punct cheie al pelerinajului turistic, in care cel mai ravnit selfie de catre vizitatori are loc in fata. dintre cele mai faimoase graffiti ale sale: sarutul frateresc pe gura intre doi barbati . Unul este liderul Uniunii Sovietice, Leonid Brejnev , iar celalalt, omologul sau din Republica Democrata Germana, Erich Honecker .
Luand aceasta aniversare drept scuza, hotelul Innside by Melia Berlin Mitte si -a deschis portile pe ChausseestraBe, in inima orasului Mitte, zona care a devenit una dintre cele mai sofisticate zone ale capitalei. Cosmopolit, functional si modern , acoperisul sau are vederi excelente, iar restaurantul sau, Crafterie , are un meniu excelent in care currywurst este regele dansului .
De acolo, ne propunem sa ne departam de cea mai monumentala fateta a capitalei germane si, imbracati in paltoane bune si palarii care ne adapostesc urechile, ne incredintam toamnei Berlinului, unde frigul incepe sa puna stapanire pe zile, aceleasi. care dau voie soarelui sa iasa si sa se joace pana cel tarziu la ora 15:30. Nimic ca sa vezi cum se inroseste cerul in timp ce inca te joci cu desertul.
Berlinul este diferit de orice alt oras din lume, nici istoria si nici rezistenta sa . O calitate care a permis ca, in ciuda trecutului sau furtunos , a reusit sa promoveze respectul si memoria acolo unde era groaza , respingerea acolo unde erau zvastici si arta pe ruine.
De cand zidul a devenit o cicatrice, arta stradala a facut ceea ce se asteapta de la el: a preluat strazile, a le transforma si a le transforma peretii intr-o panza imensa care se intinde prin tot orasul. Am putea spune, fara teama de a gresi, ca capitala Germaniei este mai mult decat un oras, este o galerie , intrucat gazduieste cea mai mare concentratie de arta urbana de pe intreg continentul european . Era caderea zidului si culoarea revarsand-o pe strazile lui.
Cand orasul a fost reunit si modelul care ocupa strazile din Berlinul de Est a fost desfiintat , multi dintre acei oameni care au trait sub represiunea blocului sovietic si artisti din intreaga lume s-au adunat in oras pentru a-l umple de culoare si viata . Prin urmare, nu-i crede pe cei care spun ca Berlinul este un oras gri, pentru ca toate culorile locuiesc acum in graffiti-urile de pe fatadele sale.
Odata vazuta East Side Gallery , unde alternativa si pur istoricul merg mana in mana , in cea mai lunga sectiune a Zidului; iar fotografia facuta in fata celebrului sarut comunist , mai sunt multi kilometri de arta urbana de parcurs. Complexul RAW-Tempel este probabil cea mai necunoscuta galerie ascunsa dintre toate.
Daca este vorba despre cautarea unei viziuni alternative, RAW-Tempel este epicentrul acestei versiuni de Berlin . Acest centru cultural este situat intr-un vechi complex industrial care a incetat sa mai fie un loc abandonat pentru a deveni, in mainile artistilor graffiti locali , o icoana a culturii urbane. In cartierul Friedrichshain , ocupa spatiul in care se afla niste hangare vechi de tren, in apropierea unor cai vechi care deservesc astazi reteaua Cercanias.
Odata abandonat, artistii stradali au inceput sa-l umple cu lucrarile lor si, pana astazi, acest spatiu autogestionat care a fost tinut secret timp de multi ani, este un intreg micro-univers al alternativei, in care exista un loc de bea o bautura intr-un bar, un skatepark , o galerie de arta si zone pentru cei care doresc sa se cufunde in undele sonore ale muzicii electronice.
Tot Haus Schwarzenberg , zona de afaceri, adaposteste un spatiu subteran care rezista asaltului modernitatii si anodinului pe care epoca noastra il aduce cu sine.
Foarte aproape de centrul nervos al Alexanderplatz, pe Rosenthaler Strasse , putem gasi uimitoarea Aleea Puilor Moarte . Curiosul nume a fost mostenit de la un grup de artisti alternativi care au decis sa cumpere aleea si al caror nume era „Los Pollos Muertos”, de atunci, este unul dintre cele mai unice, ireverente si recomandate colturi ale Berlinului. Peretii sai se apropie de vizitator cu o explozie de libertate, idei, culori si graffiti care contrasteaza cu ceea ce se intampla in afara acestei alei.
Chiar in acelasi loc, cu multi ani in urma, pe vremea terorii camasilor maro , era o fabrica de maturi si perii, detinuta de omul de afaceri german Otto Weidt -un luptator activ impotriva dictaturii hitleriste- care, in a carui instalatii. , a dat refugiu, luni lungi, familii intregi de muncitori sai: cetateni evrei, orbi, muti si invalizi, pe care i-a folosit pentru a-i proteja de ghearele Gestapo-ului .
Nu este de mirare, asadar, ca, pana astazi, exista un muzeu in cinstea ei , pe langa un altul dedicat Annei Frank, un graffiti cu chipul ei zambitor indica locul exact.
Pe masura ce se lasa noaptea in Berlin, stiti, la scurt timp dupa ora 15:30, poate ca este timpul sa va adapostiti sub un baldachin si sa continuati sa contemplati arta, dar ferit de frigul care se inrautateste pe masura ce soarele apune. Un plan bun, daca vrem sa continuam sa admiram talentul artistic, este sa vizitam Muzeul de Fotografie – Fundatia Helmut Newton , doua institutii care impart spatiu in vechiul cazinou al fortificatiei de granita, foarte aproape de gara Zoologischer Garten .
Cele doua etaje de sub cladire, a caror intrare este dominata de o scara spectaculoasa acoperita cu covor rosu si in care cinci fotografii uriase alb-negru ale modelelor fara haine, realizate de Helmut Newton , servesc drept aperitiv pentru ceea ce urmeaza, ca cunoastem viata si opera unuia dintre cei mai straluciti si importanti fotografi de moda si portret a secolului XX, in care nudurile feminine si tocurile stiletto sunt semnul sau distinctiv.
Daca contemplarea artei hraneste anumite emotii, mancatul bine cu atat mai mult. Si daca este cu vederi bune, perfectiunea este atinsa. De la restaurantul Neni , specializat in bucataria israeliana si din Orientul Mijlociu , se poate savura un pranz minunat in timp ce contemplam, din aceasta uriasa cutie de sticla situata la etajul zece, vestul Berlinului, Tiergarten si Biserica Memoriala Kaiser Wilhelm , numita din pacate „ dintele ciobit”, pentru ca a fost bombardat in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial.
Odata terminat, s-a luat decizia de a-l transforma intr-un monument comemorativ, pentru a aduce aminte de nebunia razboiului. Un alt exemplu ca la Berlin, unde sunt cicatrici, arta infloreste mereu.
